出发那天的清晨，香格里拉的气温低得呵气成霜。

天空是一种褪尽杂质的、冰冷的靛蓝色，东边的山脊线上刚刚泛起一层鱼肚白。巴桑开着他那辆更适应山路的越野车来接我们，车后塞满了徒步装备和补给。

他和陈远低声交谈着路线和天气，用的是夹杂着藏语的简短语句，默契得像合作多年的战友。

我坐在后座，怀里抱着自己的背包，看着窗外飞快掠过的、尚在沉睡的旷野和村庄。

心里很静，没有对未知艰险的恐惧，只有一种明确的、朝着一个共同目标行进的踏实感。陈远坐在副驾，偶尔从后视镜里瞥我一眼，目光平静，仿佛这只是一次再寻常不过的出行。

车子离开公路，拐上颠簸的土路，最终在一个看起来像是徒步起点的小村落外停下。这里已经能看到梅里雪山巨大而巍峨的群峰，在清晨稀薄的阳光下闪烁着冷峻的银光，比在香格里拉远眺时更加迫人，更加具有实质的压迫感。空气凛冽纯净，带着松林和雪线的气息。

巴桑帮我们把大背包卸下来，又仔细检查了一遍装备和补给。

“路不算难走，就是时间长点，”他咧着嘴笑，露出一口白牙，“跟着我，放心。累了就说，咱们不急。”

真正的徒步开始了。最初的一段路还算平缓，沿着一条清澈见底、水声潺潺的溪流逆流而上。脚下是碎石和泥土混合的小径，两旁是高大的、苍翠的冷杉和云杉，树冠遮天蔽日，只在缝隙里漏下些许破碎的阳光。空气湿润冰凉，带着浓郁的、沁人心脾的松木清香。偶尔能听到鸟鸣，清脆地划过寂静的林间。

我们都走得很沉默，节省体力，也沉浸在这远离尘嚣的宁静里。呼吸声，脚步声，流水声，风吹过树梢的沙沙声，构成了唯一的韵律。巴桑走在最前面，步伐稳健，像一头熟悉每一寸山林的老牦牛。陈远走在我前面半步，他的背包看起来不小，但他背得很稳，身影在斑驳的光影里显得挺拔而可靠。

随着海拔缓缓上升，路径开始变得陡峭。石阶出现了，巨大而粗糙，被无数徒步者的鞋底磨得光滑。呼吸变得粗重，心跳在胸腔里擂鼓。汗水渐渐沁出额头，被林间的冷风一吹，带来冰凉的清醒。没有人抱怨，只是调整着呼吸和步伐，一步一步，向上，再向上。

途中经过几处挂着经幡的休息点，简陋的木棚，供应简单的热水和泡面。巴桑会让我们停下来，喝点热水，吃点东西补充能量。坐在粗糙的木凳上，看着经幡在风中猛烈地飘动，发出猎猎的声响，远处是深不见底的山谷和更远处连绵的雪峰，一种极致的疲惫与极致的壮美交织在一起，冲击着感官。

在一次休息时，我弯腰，从路边捡起了一块石头。不大，灰扑扑的，形状不规则，但表面被溪水冲刷得异常光滑，握在手里，冰凉沉实。

还没等我直起身，前面正在拧开水壶盖子的陈远，头也没回，淡淡的声音就飘了过来：

“又留纪念？”

我握着石头的手微微一顿。他还记得。记得在玉龙雪山脚下，我捡起那块冰冷岩石时说的话。心底某处，悄然软了一下。

我直起身，将石头在手心里掂了掂，学着他平淡的语气：“嗯。纪念。”

他没再说什么，只是仰头喝了口水，喉结滚动。阳光透过树叶的缝隙，在他沾着汗水的脖颈上跳跃。巴桑在一旁啃着压缩饼干，看着我们，眼里带着了然的笑意，但什么也没问。

继续前行……

穿过一片高大的杜鹃林（可惜不是花季，只见遒劲的枝干），翻过一道风大的垭口（五彩经幡在狂风中几乎被扯直，发出巨大的呼啸），路开始沿着陡峭的山腰蜿蜒，一侧是近乎垂直的岩壁，另一侧则是令人眩晕的深谷。需要更加小心，注意力高度集中。陈远有时会不着痕迹地放慢脚步，等我跟上，或者在我需要踏过一处湿滑的石块时，伸出手臂让我扶一下。

他的手臂结实有力，温度透过冲锋衣的布料传来，短暂，却足够让人安心。

风景在徒步中缓慢而剧烈地变幻。从幽深的针叶林，到开阔的高山草甸（此时一片枯黄），再到裸露的褐色岩壁和远处始终如影随形、越来越清晰的梅里雪峰。

我想起了，那天看见的日照金山。

天空时而湛蓝如洗，时而飘过几缕薄云，阳光时隐时现，在山峦和我们的身上投下流动的光影。

接近中午，我们抵达了第一个可以清晰看到雨崩村全貌的观景台。那是一片位于山腰相对平缓处的空地。站在那里，扶着冰凉的木栏杆向下望去——

山谷像一个被天神用巨斧劈开的、深邃而苍翠的碗。碗底，在氤氲的雾气与阳光交织的光晕里，静静卧着两个小小的村落，几缕炊烟袅袅升起，木结构的房屋稀疏错落，周围是层叠的梯田和葱郁的树林。而在村落上方，几乎是以一种倾轧之势扑面而来的，是梅里雪山那面巨大无比的、闪烁着寒冰光泽的崖壁，仿佛随时会轰然倒下，将这片世外桃源彻底覆盖。神圣，静谧，又充满了一种近乎恐怖的、原始的自然伟力。